Исландия

Вулкан Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajokull) – в свободном переводе Хренвынадевропойполетаете…да вопщем-то и не надо, мы ж на мотоциклах ездим.

Как-то удачно для нас сложилось…Экономический кризис в Исландии в 2008 году – стало всё подешевле и отпуск с женой получилось на одни даты выбить и дешёвые билеты на паром удалось купить и замечательный наш друг и мой одноклубник  с женой смог с нами поехать.

Исландией я интересовался уже давно, читал отчёты путешественников побывавших на острове, выписывал достопримечательности, но большинство нужной мне информации почерпнул из «путеводителя по Исландии» Н. Велигжанина и документального фильма из серии «Золотой глобус».

- Есть ли у вас план, мистер Фикс?

- Есть ли у меня план? Да у меня есть целых 3 плана!

1. Покататься по Исландии и посмотреть максимально возможное количество достопримечательностей.

2. Для этого, ночёвками в палатках, оптимизировать время пребывания на острове, минимизировать расходы и добавить дух приключения.

3. При этом не укатать наших жён

Большинство достопримечательностей Исландии можно посмотреть не съезжая с дороги № 1. Это окружная вокруг острова, она практически вся заасфальтирована, но нам очень хотелось углубиться в центр, а это сплошные лавовые поля, полное отсутствие жилья, бензина и асфальта. Для этого, к моему совсем не эндурному Ямаха ХЖР 1200 была прицеплена коляска, которая позволяла не падать на грунте и разместить огромное количество вещей для нескольких дней автономки, а так же не тратить время на поиски гостиниц и вставать на ночлег в ближайшем кемпинге. Поэтому пункты 1 и 2 оказались совсем не сложными, так как в коляску поместились обе наши палатки, матрасы, тёплые спальники, кухня, продукты, инструменты, запчасти, запасное колесо, камеры, 20 литровая канистра для бензина, тёплые вещи, ботинки для хождения по камням и даже болотным сапогам нашлось место!

Самым сложным был пункт № 3, но и он оказался вполне выполнимым при правильном планировании. Вместо бессмысленного дубасения по автобанам до Хансхольма (отправка парома в Исландию) девчонкам был обещан круиз по Балтии. Два раза! Ну и естественно круиз по Атлантике (типа Титаник), тоже 2 раза!

И так план был таков

Москва-Рига – 1000 км, тяжеловато, зато ночёвка у друзей

Рига – Клайпеда, в расслабленном режиме (всего-то 350км)

Вместо ночёвки, паром Клайпеда-Карлсхамн

Из Карлсхамна, через длиннющие датские мосты 650 км до Хансхольма, ночёвка как можно ближе к порту и утром на паром.

По Атлантике двое суток

По Исландии 8 дней/7 ночей

Обратно двое суток до Хансхольма (время прибытия 2 часа дня), быстренько доезжаем до Киля (всего 450 км), отмечаем нашу с Инной годовщину свадьбы в каком-нибудь немецком кабачке и в 23.00 того же дня, отчаливаем на пароме в Клайпеду. Этот паром идёт всю ночь и весь следующий день (вот и второй круиз по Балтике).

Клайпеда- Минск, с обязательной остановкой в Вильнюсе для осмотра города и дегустацией цеппелинов.

Минск – Москва.

На всё  17 дней.

Единственным недостатком этого плана было совмещение четырёх паромов. Особенно очень маленький промежуток времени между третьим и четвёртым паромом на обратном пути.

Выехали ночью, 31 июля, решив пожертвовать большой скоростью передвижения ради ночной прохлады. Лучше ехать девяносто по Новорижскому шоссе прохладной ночью, чем на сто двадцати жариться в плюс 35 днём. К вечеру были в Риге. Погуляли с друзьями по Юрмале, искупались, плотно и поужинали и на следующий день, встретившись с Максом и Наташей, в «расслабленном» темпе, чуть было не опоздали на наш первый паром. Приехали за две минуты до конца регистрации и были последними пассажирами.

Следующий день запомнился борьбой с заправками по карточкам, дацкими мостами и ночёвкой в кемпинге города Тистеда. Прибыв в кэмп около одиннадцати вечера, когда «нормальные» туристы уже спят, на рецепшене произошёл такой диалог. (Все переговоры с иноземцами вела моя жена Инна владеющая английским)

Инна - «Нам бы домик…»

Администратор – «Остались только места под палатки!»

Инна – «Жаль…»

И громко – «Ребята! Распаковывай палатки!»

Администратор, оценив громкость голоса и длительный процесс установки палаток:-«Секундочку, где-то у меня был свободный домик….»

Нашёлся прекрасный кэмпер и мы чудесно поспали, не тратя времени на установку палаток.

Оставшиеся 45 км до парома, после комфортной ночёвки, пролетели мгновенно.

Норрона

Огромный восьмипалубный паром отправляется в Исландию из Хансхольма по вторникам в одиннадцать утра. Метров за 500 начинается очередь на погрузку, но мотоциклисты её естественно объезжают, создавая свою, отдельную очередь у одного из пропускных пунктов. Никто не возмущается. Номерные знаки Италии, Греции, Германии, Франции… Подавляющее большинство на больших эндуро, но были замечены Дрозд и Электричка. Кроме моего колясочника был ещё один БМВ Р1150 с коляской от Армек (этот точно с асфальта не свернёт). Сначала запускают мотоциклистов, потом машины, кэмперы, потом оставшихся мотоциклистов. Регистрируемся, грузимся, привязываем мотики, собираем шмотки и наверх, на поиски коек. Естественно суета, люди с кучей сумок, мечущиеся по узким лестницам и коридорам в поисках своего места. Покупая билеты на паром, я так и не смог точно оценить что такое «кушетка». Скудные фотографии из Интернета демонстрировали спартанские условия и отсутствие всяких удобств, а также информации о количестве полок в купэ. Находим свои «cuchettes», они в одном купэ. Вроде и ничего, шесть кушеток, достаточно широких и длинных, чистенько, не душно, даже есть место под барахло. Переодеваемся, берём фотоаппараты и на лифте поднимаемся на восьмой этаж, чтобы посмотреть, как отходит корабль и лавирует между волнорезами. Навигатор показывает 30 метров над уровнем моря. Встречаемся с друзьями и идём в «Скай-Бар», где вопщем - то и проходят наши двое суток плавания, за дружеской беседой и созерцанием океана в поисках китов. Для повышения остроты зрения кто-нибудь из нас периодически спускается в магазин Duty free за очередной упаковочкой фарерского пива, сладенького «Егерьмейстера» или вкусненького «Баллантайс». Очень пригодился сборник исландских сказок Йоуна Аурнасона, про всяких великанш и троллей. От этого важного занятия  отрывались только для перерывов на обед и ужин, посещение сауны и сон. Еда, кстати, дорогая и невкусная. В ресторан мы не ходили, потому что еда там была очень дорогая и поэтому, наверное, тоже не вкусная. Единственное развлечение это трёхчасовая стоянка в Торсхавне, с последующим проплыванием через архипелаг Фарерских островов. На берег, конечно, не пустили, но с высоты 30 метров городок виден как на ладони. В открытом океане выяснилось, что Джеймс Кэмерон, мягко говоря, приврал, поставив героиню «Титаника» на нос корабля с раскинутыми руками. Ветер такой, что просто унесёт!

В 6 утра, в четверг, нас разбудила громкая связь, по которой объявили, что мы подплываем к Исландии и пора освобождать каюты. Через полчаса, по коридорам пошли уборщицы, грохотом вёдер и щёток недвусмысленно намекая, что плаванье закончилось. Все пассажиры со своими пожитками высыпали на верхние палубы корабля, вооружились фотоаппаратами и… вот она

ИСЛАНДИЯ!!!

Тут надо бы было написать что-нибудь типа « - Суровый пейзаж открылся нам в предрассветной дымке, свинцовое небо практически скребло своим брюхом верхушки гор, клочья тумана, как одеяла, укутывали ущелья …». Но… Красивые слова – профессиональным сказочникам, а мы просто на мотоциклах ездим, хотя в данном случае – на мотоциклах плывём.

Паром причаливает в северо-восточной части острова, в городке Сейдисфъйордур (Seydisfjordur). На выборочный контроль нас не завернули, поэтому заботливо спрятанная в резиновые сапоги брауншвейгская колбаска, несколько бутылок водки и блок сигарет, приготовленные для автономки, остались в коляске, а не на карантине.

По 93 дороге, остановившись на несколько минут на смотровой площадке, открывавшей вид на долину реки Лагарфьёт(Lagarfljòt), добрались до города Эгилстаддир (Egilsstadir).

Здесь начинается главная исландская трасса «дорога № 1» – кольцо, идущее вокруг острова. Останавливаемся на перекрёстке у супермаркета «Бонус». Магазин открывается только в 11 часов, а сувенирная лавка в 9(тонкий расчёт?). Накупили сувениров, заправились. В ближайшем туристическом центре набрали карт и схем, скинули с себя тёплые вещи, так как «холодное» северное солнце прогрело воздух до 15 градусов тепла. Пообщались с русскими туристами, на арендованных джипах, которые, заприметив российские номера, подъезжали перекинуться парой слов. Пока девчонки скупались в открывшемся магазине, понаблюдал как стайки мотоциклистов, на перекрёстке, разъезжались налево/направо, каждый по своему маршруту. Наш – против часовой стрелки. Решили сначала в «Центр Пустоты» попробовать пробиться, а самое интересное напоследок оставить. Дорога отличная, только обочин совсем нет. Периодически встречаются смотровые площадки, забитые кэмперами. Ехать очень комфортно - не торопясь, в полной защите, машин мало, не жарко, прохладный воздух в лицо, в ушах восторженные вопли жены. Водопад слева, барашки справа, причудливые облака висят, зацепившись за верхушки гор, дорожка петляет, впереди мелькает «Африка» с друзьями, теперь лошадки слева, а справа бурная речка… голос любимой воспринимается как музыка, слова уже не различимы, а я только иногда киваю головой при смене интонаций…. так бы и ехал не останавливаясь.… Хотя нет, вот нужный нам поворот, на F 864, ведущий к водопаду Детифосс (Dettifoss). Очень даже не плохая грунтовочка, километров 80 в час вполне держать можно, только пыль столбом, да и та быстро кончилась – через пару километров мы догнали поливалку. У них в Исландии, где постоянно идёт дождь, есть поливалки для грунтовых дорог!

35 км в сторону от трассы – и мы у крупнейшего водопада в Европе. Потоки мутной, чёрной воды падают в ущелье с высоты 44 метра. Ширина водопада около 100 метров. Грохот дикий. Красиво, из-за водяной пыли дно ущелья только угадывается. Страшно, но мы всё равно поближе подберёмся. Завораживает!

Распаковали кухню, вскипятили кофейку, девчонки наделали бутербродов, перекусили, немного отдохнули и вперёд, в пампасы. Возвращаемся на первую дорогу. Дальше выбор. F 88, до которой пара километров по асфальту и потом 100 километров по лавовым полям, но с очень глубокими бродами (джиперы показывали уровень до середины бедра) или F 923 до которой 35 км по асфальту и те же 100 км грунта, но броды вполне проходимы. Решили ехать по лёгкой дороге, оставив глубокие броды на будущее для команды «оффроадпипл» - они это дело любят. Через  полчаса сворачиваем с асфальта на грунт – пока ещё отличная дорожка. Пейзаж начинает меняться. Находим смешную заправку под «мохнатой крышей». Там никого. Напротив кафе, бармену объясняем, что нам нужен бензин, он кивает головой, звонит куда-то и говорит, ждите. Через 10 минут приезжает микроавтобус с бочками внутри и с помощью мерной канистры переливает нам топливо. Ещё пара километров и поворот на Аскью (Askja) – 81 км. Живность пропала, голые камни, растительности никакой. Это началась пустота. Нам в самый центр необитаемой лавовой пустыни, с множеством горных образований, ледников, чёрных песков, каменных полей и геотермальных участков земли. Грунтовка стала камнёвкой, щедро раскиданные булыжники с кулак величиной,  это не шуточки. Макс вырвался вперёд и держал километров 60 в час – у Африки «ноги» намного длиннее, чем у ХЖРа. Но на одиночке всегда есть опасность упасть, тем более с пассажиркой и четырьмя забитыми под завязку кофрами. Я же, если видел прямой участок, откручивал до 80 и нёсся по верхушкам камней, похоже, было на езду по зимнику, когда мотик постоянно в заносе. Перед закрытыми поворотами приходилось сильно оттормаживаться и ехать 10 км в час. Чем дальше мы углублялись в каменную пустыню, тем чаще мне приходилось плестись, пока дорога вообще не пошла по застывшей лаве. Броды оказались вполне проходимыми и Макс с Наташей дожидались нас перед переправами, только чтобы далеко не отрываться. Перебравшись на другой берег, они опять уезжали вперёд, а мы плелись сзади. Таким образом, у меня была уверенность, что если Макс упадёт, то я его догоню достаточно быстро, а он точно знал, что я застрахован от падения.

Нам оставалось километров 15 до кемпинга, когда мой мотоцикл плюхнулся на брюхо – оборвало амортизатор у коляски.

Ничего страшного, всякое бывает, утро вечера мудренее. Хотели приключений – получите. Вернулись Макс с Наташей. Девчата принялись за приготовление ужина, а мы за установку палаток. Вот только воды у нас было мало – вся ушла на суп. И тогда, выпив рюмочку, Наташа остановила автобус. Не рейсовый конечно, а полноприводный  и на больших колёсах. Надо заметить, что дорожка достаточно оживлённая, за день, думаю, машин 50 проходит. Автобус оказался под завязку набит русскими туристами из Нижнего Новгорода. А у нас с собой было… и у них тоже… и не только вода… Выпили по рюмочке за тех кто в пути, поблагодарили за воду и отправив бус дальше, сами пошли утепляться перед сном. В Исландии существуют только две опасности при ночёвке в палатке – дождь и холод. Хищников там нет, это вам не Камчатка, лихих людей тоже нет, телефон везде ловит сеть. Нам несказанно повезло – мы ни разу не попали под дождь, хотя мысленно были готовы половину времени провести под сильным ливнем. А вот на счёт холода… Ночью было около нуля. Мы с Иннусей вроде ничего… в коляске нашлось место для больших и тёплых спальников, а вот наши друзья здорово замёрзли. Хорошо хоть ночь короткая, в северных широтах темнеет поздно, а светает рано. Утром, согревшись, горячим кофе и завтраком, Макс уехал в ближайший кемпинг за водой и разузнать, где можно заварить амортизатор. Воду он привёз, а вот сварки там не было. Вот тут нам международная карточка «Гудлайна» и пригодилась. Полчаса звонков по номерам телефонов указанным в рекламных проспектах, набранных в турцентре, обошлись всего в 20 евро. Ближайший сварщик оказался в городе Рейкьяхлид (Reykjahlid), от нас в 150 километрах. Поскольку наш бюджет не предполагал техничку сопровождения или вызов эвакуатора, Макс поехал варить мой амортизатор. Пока он повышал навыки езды по бездорожью и преодолению бродов, мы исследовали близлежащую территорию, прогулялись к реке, залезли на ближайшую гору и даже позагорали. По его возвращению, пока я ставил амортизатор на место, девчонки покормили уставшего эндуриста.

Думали, было переночевать на этом месте ещё раз, но проезжающие мимо егеря, убедившись, что мотик может самостоятельно передвигаться, вежливо отправили нас в кемпинг – мол, вы на территории национального парка, а для ночёвок есть специально отведённые места. Ну ладно, мы ж цивилизованные туристы, правила знаем. Быстренько свернули лагерь и без приключений добрались до ближайшего, к кальдере Аскья, кемпинга. Завтра утром посмотрим, ради чего в «пампасы» залезли…

Из справочника.

3 января 1875 года Аскья, буквально взорвалась. В течение нескольких недель, происходило множество извержений, заполняя небо Исландии смертоносным дымом и пеплом. Погибла практически треть населения острова. Когда вулканическая деятельность закончилась, верхушка кратера рухнула в магматический очаг, образовав кальдеру вулкана глубиной 217 метров. Её заполнили грунтовые воды, образовав гигантское озеро Ёскьюватн(Öskjuvatn) с площадью 11 кв. км.

Из опыта.

Вы были на Марсе?

Центр Пустоты не потому, что там ничего нет, а потому что там под ногами пустота. Топаешь ногой – звук как из пустого ведра…  и понимаешь, что под ногами ничего нет, кроме небольшого слоя грунта нанесённого за 100 лет. На северо-восточном берегу озера, стометровый кратер Вити (Viti), в переводе с исландского – ад. На его дне одноимённое озеро с молочно-голубой минеральной водой. Вода тёплая,  25С в плюсе. Склоны кратера дымятся.…Купались голышом в воротах ада? Рекомендую – на всю жизнь запомните!

Выбрались мы из этой пустоты вполне благополучно. Потеря одного дня с лихвой покрывалась полученными впечатлениями, да и при составлении маршрута, я всегда закладываю денёк-другой на непредвиденные обстоятельства. Пришлось пожертвовать покатушками по долине Ландманналейгар (Landmannalaugar), но за неделю всё равно всего не посмотреть!

После «пампасов» надо расслабиться. По плану была ночёвка на берегу живописного озера Миватн (Mývatn) … по возможности в гостинице.

На месте подтвердилась информация из путеводителя, что в сезон, мест практически не бывает, все бронируют жильё заранее. Ну, хорошо, сегодня ещё раз в палатках, а на завтра выбираем конечную точку дневного маршрута и там бронируем домик. Поставив палатки на берегу озера, поехали расслабляться в северную «Голубую лагуну», аналог всемирно известного термального источника. И тут «настало счастье» для наших жён. Два часа купания в горячей молочно-голубой воде! Паровая баня! Горячий душ! Так нарасслаблялись что даже камеру в раздевалке забыли, впрочем, утром просто забрали у администратора. Ночью было намного теплее (или мы просто пропитались горячей целебной водичкой?), а утром выглянуло солнце и, почувствовав прилив сил, мы отправились на «адскую кухню», вулканы Хверир(Hverir).

Маленькие лужицы грязи, булькующие и лопающиеся пузыри, горячий пар, выбивающийся из-под земли, разноцветные выходы пород, запах серы – похоже, тут Исландские Боги завтрак себе готовят. Рядом, в долине вулкана Крафла(Krafla) посмотрели геостанции, которые забирают горячую воду из-под земли и отапливают ею город. На сам вулкан не полезли – после лавовых полей Аскьи уже не интересно.

<

Выруливаем на первую дорогу и едем на запад. Дорога петляет среди холмов и с неё открывается чудесный вид на озеро, густо усыпанное причудливыми вулканическими островками. На мой взгляд, это одно из самых красивых мест в Исландии. Километров через 50 водопад Годафосс. Хотя его высота всего 12 метров, это один из самых известных и посещаемых водопадов. В 1000 г, при принятии христианства, именно сюда местными жителями были сброшены идолы языческих богов (отсюда и название Godafoss – «Водопад Бога»). Так как находится он рядом с дорогой, недалеко от северной столицы острова, то сами понимаете его популярность.

В Акурейри (Akureyri) решаем свернуть на F35, опять углубшись в центр острова и проехав по долине Хверавелир (Hveravellir) между двумя ледниками. В Бонусе закупаем продукты на 2 дня и заправляем полные баки. Воспользовавшись рекламными проспектами, бронируем места в кемпинге по телефону и не торопясь, через облака, добираемся до ночлега.

Кемпинг Хверавелир  - это несколько деревянных домиков, построенных рядом с горячими источниками. Всего за 1000 рублей с носа, получили койки в маленькой, но чистой комнатушке. Насмотревшись на фумаролы «адской кухни»  исследовать местные не пошли. Решили устроить себе вкусный обед, воспользовавшись наличием стационарной плиты и гриля. Наконец-то мы попробуем знаменитую исландскую баранину! Пока девчата готовили гарнир и резали салат, мы с Максом оккупировали барбекюшницу. По рекомендации путеводителя, в Бонусе, были приобретены одноразовый гриль и баранина.

Одноразовый гриль – полезная вещь! Так как самое страшное преступление в Исландии, влекущее за собой «расстрел на месте», это разведение костра, то исландцы изобрели одноразовый гриль, который представляет собой алюминиевый лоток (бывают разного размера), с древесным углём внутри. Сверху решёточка и всё это завёрнуто в фольгу. Поднимаешь фольгу, поджигаешь уголь, ждёшь 20 мин, пока уголь разгорится, снимаешь фольгу, кладёшь на решётку мясо, жаришь, а потом оставшийся мусор заворачиваешь в мягкий лоток и увозишь с собой до ближайшей мусорки. Очень удобно и никакого вреда окружающей среде!

Исландская баранина - маринованная, в вакуумной упаковке. На неё, кстати, обязательно должна быть скидка процентов под сорок, а то и семьдесят. Эта баранина обладает двумя достоинствами – ценой и вкусом. Она значительно дешевле любого другого мяса (кроме разве что китового), но главное – её фантастический изумительный вкус и отсутствие характерного запаха. Мясо, местных овечек, вскормленных на реликтовых разноцветных мхах, пьющих только чистую ледниковую воду горных рек и любующихся хрустальными струями водопадов - потрясающе мягкое, сочное и нежное! Аромат, источающийся при его приготовлении, заставлял выворачивать головы путешественников, идущих в бассейн у нашего домика.

Кстати бассейн. Большинство кемпингов устроено так. Один или несколько ручейков, вытекающих из горячего источника, берётся в пластиковую трубу. Чуть ниже по течению ставится небольшой деревянный домик. Труба с горячей водой подсоединяется к батареям, а рядом с домом устраивается небольшая запруда, куда вытекает обогревающая дом вода.

Теперь представьте… Красивая дорога, хорошая погода, рядом любимая женщина и хорошие друзья, вкусный обед, несколько рюмок сорокаградусного напитка, бассейн с горячей водой перед домом, обалденный вид ледника, звук ручья… Вобщем, как только я забрался в горячую воду, то тут же заснул, положив голову на бортик.

На утро, позавтракав и попив кофе, очень быстро собрались – первый раз нам не пришлось сворачивать лагерь. До водопада Гюльфосс (Gullfoss) около 60 км камнёвки. Решив поберечь мотоцикл, отпустил Макса вперёд, а сам поплёлся с черепашьей скоростью. Зато техника в порядке, да и на ледники полюбоваться можно. Тем более жена попросила порулить. Приятно, чёрт возьми, сидеть на пассажирском месте и, не боясь упасть наслаждаться видами ледников, горных рек и озёр,  покуривая сигаретку. И жену можно обнять – руки то свободны.

Грунт всё равно когда-нибудь кончается и, выбравшись на асфальт, оставшиеся 30 км пролетели за 20 минут. На стоянке встретили Макса с Наташей, уже полтора часа гулявших по Гюльфоссу и облазивших его с верху до низу. Отправив их в кафе обедать, сами ограничились посещением средней смотровой площадки, находящейся между двумя ступенями водопада.

От Гюльфосса до Гейзера 15 минут езды. Собственно само слово гейзер, ставшее нарицательным, это название исландской деревушки и одноимённого источника. Именно здесь, европейцы столкнулись с таким явлением. Правда, сейчас он бьет очень нерегулярно, примерно, раз в день, выбрасывая струю воды и пара метров на 60. За него отдувается Строккур (Strokkur), отличающейся завидным постоянством и раз в 10 мин извергаясь на высоту 25 метров. Нам, ничего подобного не видевших хватило и Строккура. Вода в грифоне постоянно дышит и, кажется, что вот сейчас бабахнет, но потом все успокаивается и остаётся только парящая спокойная лужа. Когда дело доходит до извержения вода вздымается, образуя 2 метровый водный пузырь лазурного цвета. Внутри него видны пузыри кипящей воды. Через мгновение пузырь прорывает струя кипятка и пара, которая летит на высоту до 25 метров. Вокруг полно таких же лужиц с кипящей водой и приодически надувающихся пузырями и струйками пара.

Побродив часок по долине гейзеров, мы едем в национальный парк Тингвелир (Thingvellir). Изрезанная многочисленными глубокими и узкими трещинами местность, образовавшаяся в месте соприкосновения американской и европейской тектонических плит, знаменита тем, что именно здесь, под «Скалой законов», в 930 году, первый раз собрался Альтинг - самый древний в мире демократический парламент. Теперь здесь устраивают концерты и народные гулянья. Ну что ж… потопчем демократию.…Заодно успеем раскорякой между Америкой и Европой постоять, а то Америка от нас каждый год на 2 см удаляется.

Нагулявшись в сласть и попрыгав с одного континента на другой, двигаем в Рейкъявик.

«Дайте адрес Бъёрк в Исландии» поёт бессменный лидер группы «Сплин» А. Васильев.… Дайте адрес недорогой гостиницы в Исландии, а то как-то не хочется в палатке ночевать! Впрочем, второй звонок по рекламной брошюре оказался верным. Поняв, что мы русские, вежливый голос в телефоне, по-русски, сообщил, что русским 10% скидка. Итого 4х местный номер практически в центре города – 130 евро с завтраком. Заселившись, приносим в жертву запланированный ужин в ресторане(простите нас, любимые жёны) и едем в кемпинг аэропорта Кефлавика (Keflavik), повидаться с нашим другом и одноклубником Юрой Лемми. Он уже 3 недели колесит по острову. Только колёса у него велосипедные. Ну как не встретится соклубникам- путешественникам на далёкой исландщине! Ну как не вспрыснуть такую встречу? Сейчас поищем, коляска у мотоцикла большая… И точно, нашлась в коляске, припрятанная Инной, бутылочка шампанского. Ничего, жена у меня понимающая, подуется для вида, но ради такого дела…

Посидели, поболтали, выпили по глоточку шипучки и скорей обратно в город, надо хоть немножко по нему погулять. Как не спешили, всё равно приехали поздно - Европа рано спать ложится, а в барах только пиво и пицца. Но всё равно, прошвырнулись, попили пивка, перекусили и часа в 2 ночи пошли спать – надо завтра встать пораньше, у нас всего два дня осталось.

По городу мы всё-таки покатались. Забрались на смотровую площадку в Кафедральном соборе – городок как на ладони, смешной такой, маленький, трёхэтажный. На городском озере Тьёрнин (Tjörnin) покормили чаек. Мотополицейского видели – на ФЖРе катается. Выбравшись из города по первой дороге, завернули в сувенирный магазин Эден, где накупили себе всякого барахла и сувениров – наконец-то мы можем себе позволить привезти из путешествия, что-нибудь кроме магнитиков на холодильник и маленькой сувенирной кружечки. Коляска развращает!

Теперь мы ехали по южному берегу острова. На горизонте маячила Гекла (Hekla). Но, к сожалению, из-за низких облаков мы так и не увидели Эйяфьятлайокудль. Жаль. Зато дорогу починили, которую взломали во время извержения, чтобы дать возможность талым водам стекать в океан. Километров через 100 добрались до водопада Сельяландфосс (Seljalandsfoss). Он рядом с дорогой и виден издалека. Его изюминка в том, что между ним и скалой есть тропинка, с которой можно взглянуть на мир из-за струй воды. Так и сделали. В 10 километрах дальше по дороге водопад покрупнее – Скоугафосс (Skógafoss). С шестидесятиметровой высоты спускается водяной занавес шириной 25 метров. Можно спокойно зайти под мощный поток, никаких ограждений нет. И этот водопад видно с дороги и подъехать к нему не проблема. Ещё несколько километров и мы на мысе Дирхолаэй (Dyrholaey). По легенде тролли тащили на берег корабль, но при первых лучах солнца окаменели. Глупые какие-то тролли, чего они его тащили-то? Ну да ладно, Один с ними, а нам, зато, можно полазить по чёрным скалам, полюбоваться на длиннющий океанский пляж из чёрного песка с белой полоской прибоя. На причудливо торчащие пальцы (мачты) скал и правильные арки, под некоторыми из которых может проплыть корабль. Вот только погода незаладилась – совсем пасмурно было. Может поэтому, мы не увидели паффинов – птичек являющихся символом Исландии и гнездящихся летом на этих скалах. Немного перекусив, решаем добраться до кемпинга под национальным парком Скафтафель (Skaftafell), расположенного на южной стороне ледника Ватнайокудль(Vatnajökull) – самого большого в Европе. По дороге, нам открылся удивительный вид сказочного «Мордора», какого-то скального образования, причудливо подсвеченного лучами заходящего солнца и окутанного плотными белыми облаками. Добравшись до кэмпа уже в темноте, быстренько ставим палатки, ужинаем и спать – завтра Ледяная Лагуна – жемчужина Исландии!

Но сначала надо посмотреть Свартифосс (Svartifoss) – Чёрный водопад. Каждый водопад по-своему красив, но этот мне понравился больше всего. Питаясь ледяной талой водой, узкая прядь водопада, с высоты 25 метров, обрушивается на широкую скалу из колонн базальта, которые, как органные трубки, будто висят на краю подковообразного амфитеатра. И хотя, что бы добраться до него, надо подняться по пешеходной тропе несколько километров в гору, пропустите какой угодно другой водопад, но тут обязательно побывайте.

И наконец, Ледяная Лагуна! Именно тут Джеймс Бонд гонял на «Астон Мартине» со спидвейными шипами, а Лара Крофт расхищала гробницы. Очень правильно мы поступили, что оставили такую красоту напоследок…

Йокурсарлон (Jökulsárlón) или Ледяная Лагуна или Лагуна Айсбергов - одно из самых известных и больших по размерам озер ледникового происхождения в Исландии. Появилась эта лагуна в 1934-1935 годах, на юге ледника Ватнайёкудль, а с 1975 площадь озера увеличилась до 18 кв. км, благодаря быстрому таянию льда. Ледник сползает в лагуну и от него откалываются куски, превращаясь в причудливые айсберги. Абсолютно ошеломляющая картина!
Айсберги различных форм и размеров незаметно дрейфуют по озеру. На берегу дежурят амфибии, предлагая желающим поплавать по лагуне. Конечно мы желающие - за этим и ехали. Загрузив на борт человек 15, амфибия, урча мотором, плавно заезжает в воду!  Глубина Ледяной Лагуны около 200 метров, поэтому пришлось надеть спасательные жилеты. Дальше невозможно было отвести взгляд от замечательных видов которые постоянно менялись вокруг нас. Нам несказанно повезло - была хорошая погода, сквозь тучи пробивалось солнце. Многие фотоохотники живут у лагуны неделями, чтобы сделать пару снимков. Под яркими солнечными лучами ледяные кристаллы переливаются миллионами оттенков, а льды, дрейфующие по воде, придают ей особенную уникальность. Меняющееся освещение  наполняет айсберги  всеми оттенками  цветового спектра: голубым, желтым, розовым и даже  чёрным. Путь нашей амфибии,  указывали две юркие моторные лодки, при необходимости разгоняя мелкие льдины. Вместо сувенира, нам вытащили и отдали на память небольшой кусочек айсберга, он переливался на солнце и было потрясающе держать в руке кусок льда, возраст которого насчитывает более тысячи лет. Возможно эту же воду пили Древние Викинги! Красоту увиденного можно закрепить на берегу в кафе, замечательным  капуччино, к которому подают вкуснейшие свежевыпеченные  вафли с мороженным.

С сожалением мы трогаемся дальше  – к вечеру надо добраться до  Сейдисфъёрдура, предварительно закупив продукты для двухдневного плавания обратно. Напоследок решили опять немного срезать путь, поехав через перевал по 939 дороге. Зимой её закрывают из-за крутых подъёмов и спусков, но летом дорожка вполне проходима. Закупив в Эгилстаддире продуктов, уже в сумерках преодолели последний перевал и убедились, что фьорды тоже спать ложатся. Туман был настолько густой, что спускаться вниз, по серпантину, пришлось на первой передаче.

Приехали мы достаточно поздно, кухня в кэмпе закрылась. Пока мы с Максом ставили палатки, Инна с Наташей приготовили праздничный ужин, дабы отметить удачное завершение трипа по Исландии. Утром, почему-то нас никто не «обилетил» за ночёвку – ну и ладно, нечего кухню рано закрывать.

Собрав лагерь, встали в очередь на паром.

Пока стояли – успели оформить в банке документы на возврат «TAX  FREE»  за купленные сувениры. Выяснилось, что на борту  «Норроны» в отделении  банка без проблем возвращают 24 процента при наличии чека. Если стоимость по  чеку  превышает 4000 крон,  штамп таможни на нём обязателен, иначе  денег Вы не увидите. Также важно знать, что за вещи из исландской шерсти налог не возвращают! Так как наша коляска под завязку была забита сувенирами, сумма получилась достаточно приличной.

Обратное плавание было копией предыдущего, за исключением небольшой потасовки пьяных немцев и дружеской беседой с компанией греков, с которыми познакомились в последний день путешествия. В Хансхольм паром пришёл точно по расписанию, так что мы без проблем добрались до Киля, где успели отметить нашу с Инной годовщину совместной жизни в очень уютном немецком ресторанчике (правда, на паром Киль – Клайпеда опять зарегистрировались последними). Следующие сутки у нас был круиз по Балтике. Причалив в Клайпеде, отлично переночевали в гостинице и на следующий день, в Вильнюсе, с аппетитом уплетали цеппелины. Границу прошли часа за полтора и не застав Роман Иваныча в Минске (кататься куда-то уехал) практически ночью добрались до мотеля под Борисовом. Последняя ночёвка в путешествии… Она всегда какая-то грустная. Посидели в баре, отметили и спать. Последний день запомнился небольшим ремонтом на тридцатиградусной жаре. Ямаха совсем отказывалась ехать, пожирая 18 литров на 100 км. Пришлось распаковаться и продуть воздушный фильтр. Потеряв 1,5 часа на ремонт и ещё пару часов в пробке на МКАДе, в 9 вечера довольные и счастливые были дома.

Инна и Артём Процеровы

You have no rights to post comments