Снаряжение Палатки и прочие вкусности

military-tent.ru/palatka-lavvu.html
Во чё нашёл!

podarihit.ru/kupit-ekspediciya_chum_eksp...niy_10_mest_pol.html

Снежная хижина "иглу"
Как построить хижину-"иглу"

А. Берман

(глава из книги "Юный турист")


Я посвящаю целую главу снежным хижинам не потому, что строительство их - увлекательное занятие для ребят и взрослых (хотя это и так), а потому, что умение строить "иглу" важно для безопасности в зимнем пути. Не менее важно, чем умение развести костер в лесу. Но хижина спасает там, где нет леса.

Ты еще не скоро пойдешь в зимние походы по безлесью, но в том-то и дело, что нужно овладеть навыком строительства "иглу" до того, как выйдешь в тундру, в заснеженные степи, на ветреный простор замерзших морей и озер, на купола и гребни северных гор.

"Иглу" - это круглый свод из снежных плит.

В ту пору, когда цивилизация еще не дотянулась до эскимосских владений, многие племена не знали зимнего дома, кроме "иглу", и вполне удовлетворялись им в качестве постоянного жилья и ночлегов в пути. Строительная плита из снега легко режется ножом, а в стене сооружения упрочняется. Датский путешественник-этнограф Кнуд Расмуссен пишет, что в одиночку эскимос за три четверти часа сооружает снежную хижину для своей семьи (очевидно, на три-четыре человека).

Расмуссен рассказывает о снежных поселках с крытыми переходами между постройками, о целых архитектурных ансамблях, которые эскимосы возводили с поразительной быстротой, о больших хижинах. Вот одно из его описаний: "В главном жилье... могли легко разместиться на ночь двадцать человек. Эта часть снежного дома переходила в высокий портал вроде "холла", где люди очищали с себя снег... К главному жилью примыкала... светлая пристройка, где поселились две семьи. Жира у нас было вдоволь, и потому горело по семь-восемь ламп одновременно, отчего в этих стенах из белых снежных глыб стало так тепло, что люди могли расхаживать полуголыми в полное свое удовольствие..."

Хорошая палатка и ветрозащитная стена удовлетворяют лыжника в северном походе, но специальных зимних палаток в продаже нет, самостоятельное изготовление их сложно, обходится дорого, и ни одна самая совершенная походная палатка не обеспечивает комфорта снежной хижины.

Снег, уплотненный ветром, в два-четыре раза легче льда. Значит, примерно три четверти объема кирпичей занимает воздух, а он, как известно, плохо проводит тепло. Снежный кирпич похож на кусок пенопласта и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Но построенную в сильный мороз хижину необходимо основательно прогреть. Когда зажигают огонь в хижине (примус, газовая плитка), ее внутренняя поверхность быстро оплавляется, становится гладкой. И сразу таяние прекращается. Эта пленка делает хижину теплее, она же упрочняет свод.

Бич зимней палатки - влага. Чем теплее палатка, тем больше в ней сырости. Если нет уверенности в прочности палатки, надо ставить снежную стенку вплотную к ней. Палатка будет лучше защищена от ветра, и снег, частично засыпая ее, предохранит от ударов пурги. Но этот снег придавливает палатку. В ней становится тесно, нарушается вентиляция, а влага от дыхания и приготовления пищи, скапливаясь, пропитывает одежду, спальные мешки. Снежный свод хижины впитывает влагу, как промокательная бумага, даже если хижина нагрета слишком сильно.

Казалось бы, хижина с комнатной температурой внутри должна растаять, но это не так. Для таяния нужен избыток тепла в слое снега. Снег у внутренней поверхности свода имеет температуру 0? и, соприкасаясь с теплым воздухом, не тает, потому что достаточно охлаждается через толщу снежных стен. Допустим, охлаждение идет медленнее разогрева. Тогда внутренний слой снега начинает медленно таять, но стена, намокая, легче пропускает холод снаружи - быстрее отводит тепло изнутри, и таяние прекращается. Снежный купол сам сопротивляется таянию при разогреве изнутри. Конечно, при слабом морозе и безветрии нагретая до комнатной температуры хижина растает, зато сильный мороз и ветер, за день измучив лыжника в пути, ночью будут сохранять стены его жарко натопленного снежного дома.

В безлесье группе лыжников даже на короткое время рискованно разделяться, если у них одна общая палатка, но каждый может иметь с собой снеговой нож и, умея строить хижину, будет в безопасности.

Конечно, палатку поставить быстрее, чем построить хижину, но зато утром сэкономишь время: уложив все вещи в тепле хижины и вырезав большой вход, можешь выехать из нее прямо на лыжах.

Главное достоинство хижины - надежность. Сколько раз, просыпаясь в палатке, бешено бьющейся на ветру, мы с волнением ощупывали лежащую рядом одежду - на месте ли: даже защищенная стеной палатка может не выдержать ударов пурги. А в хижине самая сильная пурга и не слышна - снежные кирпичи срастаются прочно; мы спокойно залезали на крышу хижины втроем.

Правда, бывает, что на обширных пространствах безлесья снег остается рыхлым. Это там, где нет сильных ветров (в таком случае и палатка не пострадает от ветра), или же прошел большой безветренный снегопад. Поэтому совсем без палатки в безлесье ходить нельзя.

В стену хижины можно врезать двойное окно из любого прозрачного материала, но и без того утреннее солнце проникнет сквозь стены мягким светом разных оттенков. Ночью одна свеча ярко озарит снежный свод, и этот свет, проходя сквозь более тонкий слой на стыках, пробьется наружу. В морозной темноте ночи хижина засветится паутиной размытых линий. "Храм праздничной радости среди сугробов снежной пустыни",- сказал об "иглу" Расмуссен.

Если ты живешь на севере и вокруг твоего города или поселка тундра, покрытая уплотненным ветрами снегам, то научиться строить "иглу" тебе будет совсем нетрудно. Только нужно тренироваться в этом деле вблизи жилья: замерз - и сразу пошел отогреться. Учти: трудно чему-нибудь научиться, если мерзнешь.

Можно научиться строить "иглу" и в лесных районах. Конечно, снег там не тот, но его можно специально подготовить в самом начале весны, в феврале или в марте, когда снега очень много, а днем с крыш уже начинает понемногу капать, но по ночам хороший мороз.

Выберите в лесу полянку с толстым слоем снега и утрамбуйте его лыжами. Чтобы снег уплотнился на значительную глубину, нужно сначала пройтись по полянке, сильно топая лыжами. При этом не трамбуешь, а месишь снег. Второй раз идете, тихонько ступая лыжами, но уже след к следу. Ступать надо осторожно, чтобы снег Не месить. Так все вместе пройдем по полянке несколько раз и добьемся, чтобы образовался наст, плотный и ровный.

За ночь снег замерзнет, станет твердым, и утром можно приступать к строительству.

Начнем изготавливать снежные плиты. Заложим снежный карьер. Снег, подготовленный для строительства, топтать не будем, а подойдем к полянке со стороны карьера. Рядом с ним, тоже на утрамбованном снегу, нарисуем при помощи палки и веревки круг. Около круга и внутри него снег трогать не будем: это фундамент. Первую учебную хижину построим диаметром 1,5 метра (ни в коем случае не больше, иначе не научишься).

Итак, есть круг полутораметрового диаметра. Снежные плиты будем устанавливать по этому кругу внутри линии. Поскольку толщина плит 12-16 сантиметров, то хижина внутри получится шириной 118-126 сантиметров.

Скажешь, в такой хижине и один человек не поместится. Нет, в ней легко переночуют двое или даже трое, потому что потом мы сделаем к ней пристройку для ног.

Продолжим подготовку фундамента: внутри круга вдоль линии нужно легонько протопать ботинками канавку шириной в толщину нашей плиты. Канавка должна быть наклонена внутрь, как вираж круглого велотрека. В нее будем устанавливать плиты на ребро.

Узкие боковые грани плит должны быть ровными, плоскими, с твердыми ребрами.

Плиты первого ряда по высоте убывают и сходят почти на нет (так мы их срежем при установке). Между первым и последним кирпичами первого ряда образуется ступенька. С этой ступеньки начинается второй ряд, который продолжается по спирали. Замыкающая горизонтальная плита должна прижать последний треугольный кирпич последнего витка спирали. Таким образом конструкция свода замкнется.



Уже во втором ряду придется одной из плит перекрыть два нижних стыка. Потом плиты опять будут идти нормально, а затем одна из них снова перемахнет через два стыка. В последнем, третьем или четвертом ряду некоторые плиты будут перекрывать сразу по три стыка. Так делается для того, чтобы плита не укорачивалась и чтобы верхние стыки не попадали на нижние.

Когда вырезаем плиту из снежного наста, то по форме она похожа на спичечный коробок, только имеет размеры 60 X 40 X 15 сантиметров. Верхняя сторона ее (будем считать ту, на которой у коробка картинка) образована поверхностью наста, она плотнее и прочнее, чем нижняя, подрезанная длинным ножом. Предположим, мы строим игрушечную хижину из спичечных коробков. Тогда все коробки должны быть повернуты картинками (прочной гранью) внутрь. Это первое правило установки снежных плит.

Поставим коробки на столе на грани, о которые чиркают спичкой (чиркалка) и расположим по кругу. Но коробки наклонены внутрь, поэтому соприкасаются только верхними углами около картинок. Касание соседних двух коробков происходит лишь в одной точке, а щель между ними расширяется книзу и наружу. Точно так должны соприкасаться и снежные плиты, иначе на наклонной стене они держаться не будут. Это второе правило установки снежных плит.

Третье правило заключается в том, что снежная плита должна опираться на фундамент (или на предыдущий ряд плит) не по всей длине, а только углами. Под серединой при этом будет горизонтальная щель.

Четвертое правило. Посмотри на спичечные коробки, расставленные на столе: каждый из них опирается на стол не всей чиркалкой, а лишь ребром между чиркалкой и картинкой. Вот так же на ребре должны стоять и снежные плиты, только под серединой у них к тому же щель (как было сказано в третьем правиле).

Итак, четыре важных правила. При нарушении любого из них наклонная плита, только что поставленная на стену, сама держаться не будет, даже если во время постройки ее кто-нибудь поддержал, пока не поставишь следующую. А если очередная плита не будет прочно и надежно держаться самостоятельно, то и вся хижина рухнет. Теперь заметь, что каждая только что поставленная плита (последняя в данный момент строительства) имеет только три точки опоры - две внизу и одну сбоку. Поэтому мы назовем правила установки плит "правила трех точек".

Конечно, снежные плиты будут соприкасаться не точками и углами, а небольшими участками поверхности, но для краткости будем говорить: точки, углы.

Теперь выпишем еще раз эти четыре правила, уже не поминая спичечных коробков:

все плиты устанавливай прочной гранью внутрь;
соседние плиты соприкасаются только верхними углами и только вблизи внутренних граней;
стоит каждая плита лишь на двух углах и вблизи внутренней грани (под серединой - щель);
все стыки, вертикальные и горизонтальные, должны быть со щелями, а все щели расширяются от внутренней поверхности хижины к наружной.
Щели потом легко заделать рыхлым снегом. Но не вбивай в них клиньями снежные комья - разрушишь хижину.

Чем выше искусство строителя, тем уже могут быть щели. Но первый десяток хижин построй с большими щелями, заботясь только о правильном контакте плит.

Если ты попробуешь построить хижину до конца из спичечных коробков, то ничего не получится, потому что только в нижнем ряду плиты могут быть прямоугольными, а выше потребуются плиты сложной трапециевидной формы. Форма сама будет получаться, если, подрезая плиты по месту, соблюдать перечисленные правила. А еще выше, в последнем витке спирали, плиты будут с криволинейными горизонтальными гранями - трапеция постепенно стремится к сектору круга. Это тоже получится само собой, но нужно следить, чтобы дуга сектора сохраняла достаточную длину, то есть примерно сохранялось первоначальное соотношение размеров 60 X 40 сантиметров, или 3X2 (длина к высоте).

Ты скажешь, что выпуклость дуги сектора будет мешать плите стоять на углах. Это не так. На плоском рисунке трудно понять, а начнешь строить - поймешь.

Между прочим, можно попробовать построить игрушечную хижину дома, вырезая плиточки из картофеля. Но сразу обязательно делай ее с правильными щелями.

Как видишь, все не очень просто, но вполне тебе доступно.

Интересно, что полярным путешественникам долго не удавалось научиться строить эскимосскую "иглу". Они даже считали, что она доступна лишь национальному "снежному таланту" эскимосов.

Первым перенял эскимосскую науку канадец Вильяльмур Стефансон в 1914 году. Он писал в своей книге и в статьях, как строить хижину, но не сформулировал четких правил установки плит. Нам долго не удавалось повторить его опыт, пока не поняли описанные выше правила. Оказалось, что все дело в "трех точках опоры". Зная о них, можно легко научиться ставить хижины.

Но все-таки это "легко" означает строительство по крайней мере пяти маленьких хижин в течение зимы.

Можно, правда, в первый же день сделать три штуки, но то будут хижины из одного "строительного материала". А нужно научиться строить из разного снега: из специально утрамбованного, из естественного морозного наста, из твердого метелевого снега различной плотности и хрупкости. Вообще говоря, "чувство снега" приближается к искусству, на что указывали многие авторы.

Строить хижины легко разучиться. Обычно, чтобы освежить навык, я делаю сначала совсем маленькую хижину диаметром в один метр. Потом на расстоянии метра от нее начинаю ставить основную.

Перед постановкой замыкающей плиты вырезаю низкий вход - чтобы только проползти. К основной хижине приделываю пристройку для ног. Быстрее и легче всего соорудить ее в виде двух крохотных хижин, расположенных вплотную к основной. Потом сверху все выемки перекрываю снежными плитами. Из основной хижины прорезаю в каждую из маленьких хижинок отверстие и помещаю туда зажженный примус с защитной железкой: чтобы снег не погасил пламя, потому что в этот момент снаружи идет засыпка щелей.

Обе хижины-пристройки за пять минут изнутри оплавятся. Тогда вынимаю примус и даю кирпичам смерзнуться. В это время примус горит в большой хижине и "спаивает" ее свод, которому тоже потом даю смерзнуться. При морозе -10? большая хижина прочно смерзается за пять минут.

Пока длятся спайка и смерзание плит, снаружи копаю вход в виде канавы со ступеньками. Канава расположена между первой метровой хижиной и большой основной. Из канавы снизу ведут лазы в обе хижины. С одной стороны канаву защищаю от ветра снежной стеной. В маленькой хижине устраиваю туалет, потому что в тундре и в горах во время сильной пурги без туалета плохо.

Когда плиты хижин смерзнутся, стенки между основной хижиной и пристройками вырезаю ножом и обломки плит выбрасываю через вход или через специальный временный люк в стене около пристройки. Люк должен быть аккуратно вырезан в виде конуса, чтобы потом коническую крышку люка можно было легко поставить на место.

Внутри большой хижины у входа расположена яма. Это холл, в котором люди отряхиваются от снега. Из холла по снежным ступеням они поднимаются на снежную лежанку, застеленную пенопластовыми подстилками и спальными мешками. По сторонам холла на снежных полках размещены кухня и ремонтная мастерская. Причем дежурный по кухне и ремонтный мастер располагаются по разным краям лежанки и, удобно устроившись в спальном мешке, лежа на животе, занимаются каждый своей работой. Остальные располагаются между ними и спят в ожидании ужина или завтрака. А в хижине очень тепло и уютно.

И последний совет: не пытайся научиться строить хижины во время похода - это трудно. Нужно специально выехать на снег и учиться строительству, живя на одном месте. А потом, когда овладеешь искусством постройки хижин, тогда будешь быстро сооружать их в походе для ночлега.

video.yandex.ru/#search?text=%D0%BA%D0%B...ll&id=36856953-05-12

Основные правила постройки снежного укрытия
При организации зимнего аварийного бивака потерпевшие забывают или не знают о том, что спастись от их главных врагов - изнурящего холода и пронизывающего ветра можно при помощи снега. Традиционные методы постройки укрытий в суровой зимней ситуации просто не подходят,поскольку не обеспечивают главного - непродуваемость и сохранение тепла. Снег же является доступным, пластичным материалом, легко поддающимсяобработке. Не стройте укрытия у оснований снежных склонов, у мест возможных камнепадов, под гнилыми и наклоненными деревьями.

С помощью обычной стеариновой свечки при температуре окружающего воздуха 30-40° C в убежище из снега температура подымается до 0°. Не стройте укрытия наспех, лучше это сделать один, чем несколько раз перестраивать, теряя при этом лишнюю жизненно важную энергию. При недостаточной прочности построенного вами снежного укрытия можно его укрепить следующим способом: внутри разведите небоьшой костерок или несколько свечек.Теплый воздух оплавит стенки, и они "схватятся" тонкой ледяной коркой, которая хорошо укрепит укрытие.Кроме того, ледяная корка будет препятствовать капания растаявшей воды. При этом могут образовываться щели в укрытии, которые необходимо замазывать снегом с двух сторон. Если прочность укрытия повысить не получается, то следует начать строить заново.

В снежном убежище тем комфортнее, чем сильнее на улице мороз. Это происходит потому что, сростом мороза воздух внутри становиться суше, тепло от огня компенсируется холодом снаружи, граница таяния снега устанавливается как бы внутри стенок, что только придает прочности. И наоборот, при увеличениивнешней температуы, внутрення приближается к нулевой, граница таяния приближается в внутренней поверхности стенок, вследствие чего, с потолка начинает капать, а полу образуются лужицы.Чтобы защититься от намокания лежанки делайте на некотором возвышении от пола. Снимайте лишнюю теплую одежду, чтобы она оставалась всегда сухой.

Снежное убежище строит один человек, остальные выгребают снег, ломают лапник, поскольку обсушиться одному члену группы легче, чем всей группе.Главное правило, которым следует рукодствоваться при постройке снежных укрытий гласит - чем больше внутреннее пространоство, тем меньше тепла.В небольших убежищах теснее, но зато обогреть его значительно легче. При этом если есть спальники и теплая одежда, то укрытие можно сделать попросторнее.

Снежные укрытия открытого типа

Укрытие типа снежная траншея подходит для безлесной горной местности. Постройка снежной траншеи занимает немного времени и поможет вам спастить во время бури, настигшей вас врасплох.Снежная траншея выкапывается в снегу, глубиной не меньше 1,5 метра, при помощи лыж, лопат, кусков фанеры, миски, котелка и.т.д. При отсутствии сподручных предметов, яма выдалбливаетсяногами. Потолок сооружается из жердей, лыж, которые необходимо покрыть тканью, полиэтиленом, а по периметру прижимаются камнями, кусками льда, бревнами или снежными блоками. В завершении поверх настилается слой снего толщиной 15-20 см. В качестве входной двери можно оставить свободно свисающий с крыши конец материи, или каждый раз проползая в траншею, приподнимать материю.



Снежная траншея

В тайге снежную траншею можно выкопать вокруг дерева на достаточную глубину. Роль крыши будут играть нижние ветки, достающи до снега. На них сврехду уклыдывается слой лапника и присыпается сненом.Получится своеобразный шалаш-конус на несколько человек.





Траншея вокруг дерева

Укрытие снежная яма строится на ровной поверхности с глубиной снега не менее 2 м. На достаточную глубину в снегу пробивается тоннель, где дальше рассширяется в сторону, пи этом высотапотолка должна состоять не менее 15-20 см. Сложность при постройке укрытия типа снежная яма состоит в подъеме снега на поверхность через узкий тонннель. В сухом сыпучем снегу данное убежище соорудить практически невозможно. Но из всех снежных укрытий открытого типа снежная яма самая теплая.




Укрытие снежная яма

Укрытие снежная хижина строится при отсутствии глубокого снега можно построить. Для этого необходимо в снегу выкопать яму до самой земли. Из снежных кирпичей обкладывают убежище по периметру на такую высоту, чтобы сидя внутри, не касаться потолка головой. Сверху укрытие застилается, тентом, материей, полиэтиленом и прибивается теми же снежными кирпичами, камнями, бревнами. Если снег липкий, то можно скатать подходящие по размеру шары иуложить их по периметру вместо снежных кирпичей, залепив дыры снегом. Также можно построить круглую или треугольную хижину. Укрытия типа снежной хижины лучше обдуваются ветром и могут выстоять даже в уранан.




Снежная хижина

Снежный чум строится, когда толщина снежного покроя не более 2-3 см. Сначала строят каркас из жердей или лыж, прочно связывая их вверху. После этого каркас обкладывают тонкими снежными плитами как на рисунке, замазывая щели снегом. Укрытие типа снежный чум может приютить не более 2-3 человек.




Снежный чум
У всех укрытиях открытого типа есть несколько недостатков - плохо держат тело и отсутствие свободной вентиляции, что приводит к скоплению угарного газа.Поэтому при необходимости разжигания внутри убежища костра, или примусов, свечей, стоит постоянно следить за своим самочувствием - головная боль,сердцебиение и шум в ушах - показатель того, что в укрытие скопилось опасное количество угарного газа.


Укрытия закрытого типа.
Укрытие снежная пещера, построенное по классической схеме, сооружается в течении 1-2 часов при наличии минимального опыта, но согреет не хуже любого блочного сооружения.Такие пещеры роются на снежных склонах с глубиной снега не менее 1,5 м и невеликой опасностью схода лавин. Первым делом необходимо убедиться, что под снегом нет грунтовых вод,камней, льда. Далее снимите с себя верхнюю теплую одежду, если позволяет температура окружающего воздуха, чтобы она не намокла. При работе внутри сугроба по возможностиподстидайте под себя полиэтилен, лапник, ветки, чтобы уменьшить площадь соприкосновения одежды со снегом.
Саму постройку начните с небольшого туннеля диаметром не более 60 см, который расширяется подручными средствами вверх на 70-90°, при этом остальные члены группы (если они есть) выгребают снег снаружи, который сбрасывается из туннеля. по мере продвижения вглубь придется забраться внутрь укрытия полностью, при этом подбадривайте себя тем, что с каждой минутой ваша работа приближается к концу. В стенах можно вырезать ниши для рюкзаков и снаряжения. Если необходима пещера больших размеров, то необходимо оставить 1-2 колонны диаметром 40-70см в зависимости от качества снега, чтобы не произошло обвала потолка. Главное преимущество пещеры, построенной по классической схеме, является то, что вход находитсязначительно ниже пола. Это позволяет холодному воздуху уходить, а теплому задерживаться.

Снежная пещера, построенная по неклассической схеме, строится с тем различием, что входной туннель находится на одном уровне с полом. Входдолжен закрываться снежными блоками, рюкзаками, завешиваться материей. Лежанка должна находиться с определенном возвышении над полом, например в нише в стене. если предполагается разведение костра, необходимо в потолке проделать дымовое отверстие.




Снежная пещера

Снежная нора строится в исключительных случаях, когда другие типы укрытий построить не возможно по тем, или иным причинам. в норе не так тепло и удобно, как в пещере, но теплее, чем в укрытиях открытого типа, т.к. не продуваюеся ветром. Диаметр снежной норы, рассчитанной на одного челоека, доджен быть не менее 50 см. Нора роется под уклоном вверх, чтобы по возможности ноги находились выше входа. Это позволит человеку полностью находится как бы в воздушной подушке. Дно выстилаетс ялапником, ветками. Во время пурги необходимо обратить на то, что если нора прорыта вглубь сугроба, а не параллельно, то вход может сильно замести, и выбить такую нору не всегда может получиться.




Снежная нора

Укрытия блочного типа
Укрытия блочного типа, как правило, строят в безлесных районах, где от ветров и морозов образуется прочный снежный наст. Такой наст слегка продавливаетя, если на него встать.наиболее известным блочным укрытием является эскимосская иглу. Иглу позволяет человеку защиться от любой непогоды. Эскимосы строят иглу уже на протяжении многих лет. Известно, что один эскимос менее чем за час может соорудить иглу на 4-5 человек.Для новичка это время увеличиваетя в несколько раз. Начинать необходимо с нарезания снежных блоков. Для этих целей подходит длинный нож, лопата или пила. Снежные блоки вырезаются яме размерами 1x1 м и глубиной 50-60 см.Вырезанный с 4-х сторон блок не сильно выбивается ногой из снежного наста.

Первые блоки идут на закладку фундамента и имеют размеры примерно 100x50x30 см.Диаметр иглу очерчивают, исходя из расчета на одного человека не менее 2,4 м, на двоих - 2,7 м, на троих - 3 м. Первый ряд блоков подрезается по диагонали по всей длине до самой нижней кромки, тем самы образовыя начало спирали, после чего укладываютсяпоследующие ряды, причем первые ряды укладываются с внутренним уклоном в 25-30°, а последние в 40-45°. Таким образом блоки укладываются с постоянным наклоном и смыкаются верхней части, образуя купол. Купольное отверстие закрывается несколькими блоками уложенными на последний ряд.

Главный секрет постройки эскимосской иглу - блоки, стоящие в одном ряду не должны соприкасаться нижними углами, благодаря этому блоки не проваливаются внутрь и достигается высокая надежность постройки. Вертикальные стыки соприкасающихся рядов не должны совпадать. В противном случаеобразуется большая трещина, разрезающая укрытие до пола. Снежные блоки лучше укладывать прочной стороной внутрь. Крупные щели заделываются кусочками снега,мелкие замазываются снегом. Под построенный иглу с подветренной стороны прорывается входной тоннель, который должен быть ниже пола самого укрытия. Допустимо делать на уровне пола, тогда его необходимозакрывать снежным блоком. Для обогрева достаточно свечки или небольшого костерка, который оплавит стенки и щели укрытия, и сделает его более прочным.При этом в потолке делается дымоходное отверстие.

Существует также упрощенный способ постройки, когда иглу строится по неспиральной схеме. Первый ряд не подрезается, последний блок в ряду делаетсянестандартной размеров с высотой на 30-40 см больше других. К этому блоку ставится первый блок второго ряда, а к нему следующий и так далее, причем последний блок распирает и не дает ему обвалится внутрь. Блоки укладываются с таким же уклоном, как и при спиральной схеме, плюс каждый ряд немного немного сдвинут внутрь.

Если по тем или иным причиным нет возможности нарезать достаточное количество снежных блоков, то можно соорудить иглу над ямой. Для этого вырывают яму диметром 1-1,5 м и глубиной не менее 1,5 м. А по периметру сооружается купол из снежных блоков любым способом, описанным выше. Чтобы данное укрытие не было таким тесным, стенки ямы можно расширить в форме усеченного конуса - нижня чать расширяется больше, часть под блоками меньше.Для достижения максимальной жесткости угол наклона стенок ямы должен как бы продолжаться углом наклона снежных блоков.




Иглу

www.i-survive.ru/ukr8.html

очень полезная темка.... курю)))
У нас теперь есть чум + печка на дровах + печка от Максимова на бензине ... и мои друзья военные подогнали армейскую палатку на 10 человек.. токо её забрать надо )))
Могу дать координаты где я брала все свои девайсы.

Добавлю , что я очень серьёзно подошла к вопросу о зимней ночёвке и прошерстила весь инет в поисках оптимального и не дорогого варианта. Чум за 20,000 рублей это слишком. Лавва от 15,000 рублей.
Печка тоже.. есть много мнений какая она должна быть.. и стоимость разная.
Так что , если реально кого-то действительно заинтересовал вопрос покупки зимнего варианта проживания могу подкинуть несколько вариантов.